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간단히 토스트와 커피로 아침을 때우고 Green River를 출발해 아치스 국립공원(Arches National Park) 으로 향했다.  하필 Memorial Day 3일 연휴와 겹쳐서, 사람이 얼마나 몰릴지 내심 걱정이 됐다. 아치스 국립공원, 2천 개가 넘는 자연의 조각 40분쯤 달려 공원 입구에 다다랐는데, 도로 표지판이 좀 헷갈려서 순간 당황했다가 다행히 유턴해서 무사히 들어갈 수 있었다. Moab에 자리한 아치스는 유타주를 상징하는 국립공원이다.  309제곱km 면적 안에 자연적으로 생긴 천연 아치가 2천 개 넘게 흩어져 있다.  1928년 천연기념물로 지정됐다가 1971년 국립공원으로 승격됐고, 그중에서도 유타주의 얼굴이라 할 수 있는 게 바로 Delicate Arch다. 아치 사이 구멍이 1m도 안 되는 작은 것부터, 높이 100m에 두께 5m에 달하는 Landscape Arch 같은 초대형까지 크기와 모양이 제각각이다.  구멍 지름이 1m 이상이어야 공식 목록에 오른다고 하니, 실제로는 이보다 훨씬 많은 아치가 존재하는 셈이다. 이 지역에 유독 아치가 많은 이유는 물과 바람의 끈질긴 침식 작용 때문이라고 한다.  3억 년 전 이곳에 바닷물이 들어와 두꺼운 사암층이 쌓였고, 물이 마르면서 드러난 소금 퇴적층과 사암이 1억 년 넘는 세월 비바람에 깎이며 지금의 모양이 됐다.  힘을 많이 받은 중앙부가 얇아지며 구멍이 생기고, 그 구멍이 점점 넓어져 가장자리만 아치 모양으로 남은 것이라고 한다. 특히 바위 틈에 스민 물이 얼고 녹기를 반복하며 침식을 가속시켰다고 한다. Delicate Arch까지, 4.8km 트레킹 Utah의 상징 같은 이 아치는 직접 안 보면 후회할 것 같아서 서둘러 트레킹에 나섰다.  입구부터 차량이 줄지어 있는 걸 지나쳐 곧장 Wolfe Ranch 주차장으로 향했다.  연휴라 트레킹 인파가 많을 것 같아 조급한 마음이 들었는데, 아니나 다를까 1...

오늘의 목적지는 그린 리버였다.  유타 24번 고속도로를 타고 가다 보니 어느새 I-70 하이웨이로 접어들었는데, 낯익은 도로 이름에 마음이 잠시 요동쳤다. 감회가 새로운 I-70 I-70은 서쪽 유타(Utah)주 코브 포트에서 동쪽 메릴랜드주 볼티모어까지 이어지는, 총 길이 약 3,465km에 달하는 미국에서 다섯 번째로 긴 주간고속도로다.  덴버, 캔자스시티, 세인트루이스, 인디애나폴리스, 콜럼버스 같은 주요 도시들을 관통하며 미국의 심장부를 가로지른다. 오래전 미주리(Missouri) 에서 유학하던 시절, 아내와 함께 뉴욕이나 세인트루이스, 덴버로 다닐 때 자주 타던 도로가 바로 이 I-70이었다.  그때 이 길 위에서 두 번이나 죽을 고비를 넘긴 기억이 있다.  한 번은 덴버(Denver) 록키산 국립공원(Rocky Mountain National Park)으로 가던 길, 아내에게 운전을 맡기고 옆에서 졸다가 차가 한 바퀴 빙그르 돌며 도로 옆으로 처박힌 적이 있다.  다행히 차가 전복되지 않고, 5미터 간격으로 세워진 쇠막대 사이로 정확히 빠져 들어가 다친 곳 하나 없이 무사했다.  또 한 번은 미주리에서 뉴욕으로 이사하던 겨울, 폭설 속에서 차가 미끄러져 고속도로 왼쪽으로 처박혔었다.  마침 지나가던 국립공원 순찰대가 발견해 견인차를 불러줘서 무사히 빠져나올 수 있었다. 이번 여행에서 가장 기대했던 순간 중 하나가 바로 이 I-70을 다시 달려보는 것이었다.  채 한 시간도 안 되는 짧은 구간이었지만 감회가 남달랐다.  예전 미주리 구간의 제한속도는 55마일이었는데, 이곳은 80마일이었다.  아내와 옛 추억을 나누며 달리다 보니, 이대로 이틀만 더 가면 한때 우리가 살던 미주리에 닿을 수 있겠다는 부질없는 생각도 스쳤다.  언젠가 구글 지도로 예전 살던 집을 찾아봤을 때, 그 집이 그대로 사진에 남아있어 뭉클했던 기억도 함께 떠올랐다. 조용한 마...

내일이면 아웃도어 천국 Moab으로 향한다.  그 전에 오늘은 큰 기대 없이 지나가듯 들르기로 했던 캐피톨 리프 국립공원(Capitol Reef National Park) , 그리고 이름부터 독특한 고블린 밸리 주립공원을 하루 안에 담았다. 기대 없이 마주한 캐피톨 리프 Capitol Reef National Park은 유타의 5개 국립공원 중 가장 늦은 1971년에 지정된 곳으로, Canyonland와 함께 한국인들에게는 다소 생소한 이름이다.  Bryce에서 UT-12번 도로를 따라 Arches나 Canyonland로 이동하는 길에 잠시 거쳐 가는 공원 정도로만 알려져 있고, 유타 국립공원 중 접근성이 가장 떨어지는 곳이기도 하다. 공원을 관통하는 UT-24번 국도는 강물의 침식이 빚어낸 기암절벽과 첨탑을 편안하게 감상할 수 있는 Scenic Drive다.  도로 근처엔 몰몬교 개척자들이 살았던 학교, 농장, 대장간 흔적이 그대로 남아있고, 방문자 센터 인근에는 고대 원주민이 새긴 암각화도 볼 수 있다. Grand Canyon이 장엄하지만 가까이 접근하긴 어렵고, Bryce Canyon은 접근은 쉽지만 섬세한 느낌이라면, Capitol Reef는 가까운 거리에서 웅장함을 그대로 느낄 수 있다는 게 매력이었다.  그만큼 웅장한데도 외진 위치 때문에 방문객은 적은 편이라고 한다.  방문자 센터에서 지도를 받아 들고 본격적으로 둘러보기 시작했는데, 좌우로 깎아지른 절벽 사이로 구불구불한 비포장길이 이어져 있었다. 굴뚝을 닮은 바위, Chimney Rock 방문자 센터에서 서쪽으로 5km쯤 달리니 도로 옆으로 122m 높이의 사암 바위가 우뚝 서 있었다.  기차 화통을 닮았다 해서 Chimney Rock이라는 이름이 붙었다고 한다.  전망대엔 간이 화장실이 있고, 6km 정도의 완만한 루프 트레일을 따라 Waterpocket Fold라는 침식 지형도 관찰할 수 있었다.  코너를 돌 때...

어젯밤 Kanab에서 묵고, 한 시간 남짓 달려 도착한 곳은 브라이스 캐니언(Bryce Canyon National Park )  이었다.  첨탑처럼 솟은 후두(Hoodoo)의 첫인상은 그야말로 장관이라는 말밖에 나오지 않았다. 물이 빚어낸 수만 개의 첨탑 브라이스 캐니언은 반원형 극장들이 모여 있는 듯한 모습으로, 그 안을 채운 수만 개의 뾰족한 첨탑이 모두 물의 힘으로 만들어졌다고 한다.  한때 바닷속에서 토사가 쌓여 형성된 암석이 지반과 함께 솟아올랐고, 이후 빗물이 무른 부분을 다시 씻어내며 비교적 단단한 부분만 남아 지금의 첨탑들이 됐다는 설명이었다. 1년 중 200일 가까이 밤엔 얼고 낮엔 녹기를 반복하는 이 지역의 극단적인 기온차가 바위에 균열을 만들고, 결국 갈라지고 깨지며 후두를 빚어낸다고 한다.  반원형 극장의 가장자리는 50년마다 약 30cm씩 후퇴하고 있다니, 지질학적으로는 상당히 빠른 속도라고 한다.  해발 2,100m 안팎의 공원 하부엔 향나무가, 2,000m대 전망대 주변엔 소나무가, 3,000m 정상부엔 전나무가 자리를 잡고 있어 고도에 따라 식생도 뚜렷이 달라졌다. 1923년 준국립공원으로, 1928년엔 정식 국립공원으로 승격된 이곳은 남북으로 34km나 이어지는 긴 지형인데도 도로가 잘 포장돼 있어 13개 전망대를 둘러보기 어렵지 않았다.  Annual Pass와 여권을 함께 보여주고 입구를 통과하는데, 레인저의 순박한 미소가 여행의 설렘을 한층 더해줬다. 가장 높은 곳, 레인보우 포인트 이번엔 가장 먼 포인트부터 먼저 보고 나오는 방향으로 코스를 잡았다.  제한속도 35~45마일 구간을 30분 넘게 달려 도착한 레인보우 포인트는 브라이스에서 가장 높은 2,778m 지점이었다.  눈앞의 풍경을 어떤 사진이나 글로도 절반조차 담아낼 수 없을 것 같았다.  이곳에선 브라이스 전체 전망과 함께 동쪽의 층계 지형이 한눈에 들어왔는데, 맨 위는 핑크색...

Kanab으로 가는 길에 먼저 들른 곳은 와위프 포인트였다. 애리조나에 위치한 글렌 캐니언 국립 휴양지 안의 전망대인데, 이곳에서 레이크 파월과 그 주변의 붉은 암석 캐니언이 만들어내는 풍경을 360도로 감상할 수 있었다.  레이크 파월 지역 전체를 통틀어도 전망이 가장 좋다는 평가를 받는 곳답게, 에메랄드빛 호수와 거대한 사암 절벽이 그림처럼 어우러져 있었다.  일출이나 일몰 시간엔 하늘과 호수, 캐니언이 온통 다채로운 색으로 물든다고 하는데, 맑은 날엔 멀리 유타주 지형까지 보인다고 한다. 오지 마을 캐납에서의 하룻밤 89번 도로를 한 시간쯤 달려 Quality Inn Kanab에 도착했다.  체크인해준 직원은 멕시코 출신이었는데, 한국에서 왔다고 하니 무척 반가워했다.  이 호텔에 한국인 투숙객이 워낙 많아서 컵라면이나 김치를 얻어먹은 적이 많다고 했다.  매운 라면도 잘 먹는다며 실제로 자기가 갖고 있던 컵라면을 보여주기도 했다. 배정받은 방은 이번에도 가장 높은 층, 가장 구석방이었다.  전날 St. George에서도 똑같은 배정을 받았던 터라 조금 씁쓸했는데, 어쩌면 컵라면과 김치 냄새가 다른 투숙객에게 불편을 줄까 봐 배려한 것일 수도 있겠다 싶었다.  호텔 앞 마트에서 맥주 몇 병과 스낵을 사 왔다. 캐납은 유타 남서부 케인 카운티의 작은 마을로, 자이언과 브라이스 캐니언, 그랜드캐니언 노스 림, 파월 호수를 오가는 여행자들에게는 핵심적인 교통 요지다.  1864년 인디언 방어를 위한 군사 요새로 시작됐고, 1870년엔 몰몬교 창시자 브리검 영이 이곳을 두 차례 방문해 마을의 기틀을 다졌다.  이후 수십 년간 험한 지형 탓에 외부와 단절된 오지로 남아 있었는데, 1930년대부터 서부 영화 촬영지로 이름을 알리기 시작했다.  실제로 당시 세트장이 아직 남아있고, 100편이 넘는 고전 서부 영화가 이곳에서 만들어졌다고 한다.  마을 전체가 하나의 ...